Colorimetria: A base fundamental da cabeleireira

Para compreenderes plenamente o trabalho de cabeleireiro, é essencial dominares a COLORIMETRIA !

(Aí, tudo acontece, a quem fale de teorias de matematicas e outros totalemente contra.. enfim, eu sempre te falarei daquilo que funciona na pratica. Não gosto de teoria, eu acredito na pratica e na experiencia de cada profissional. Sabes, é como em tudo. Há aqueles que falam de teoria sem nunca fazerem qualquer prática. E sempre gostei de experimentar tudo antes de fazer. Sempre aproveitei madeixas cortadas de todos os tipos de cabelos para fazer testes e propor soluções. Isso sim, assim como a experiência adquirida com os meus mestres de aprendizagem, fizeram de mim quem sou hoje. Ser cabeleireira também é admitir que estamos sempre a aprender, a experimentar coisas novas. Nunca sabemos tudo OK. abre a tua mente, tenta, experimenta ! o quem não faz nada é que erra)

Durante um serviço técnico, tal como uma cor ou um aclareamento, os profissionais de cabeleireiro referem-se à colorimetria. Com este pequeno guia técnico, vou dar-te alguns códigos essenciais para compreenderes melhor este mundo a parte.

ESTRUTURA DO CABELO

O cabelo é constituído por uma cutícula e um córtex. A cutícula é o envelope que cobre o córtex e é composto por escamas. O córtex é a parte localizada no interior do cabelo. É aqui que se concentram os pigmentos que determinam a cor do cabelo. Dependendo da altura do tom, os pigmentos no interior do cabelo são diferentes:

  1. Cabelos escuros com Alturas de tom 1 / 2 / 3 / 4 na qual a Concentração de grandes pigmentos vermelhos é elevada
  2. Bases intermédias com Altura de tom 5 / 6 / 7 que contém Pigmentos laranja. A partir do 7, o laranja tende a ser menor, sobretudo em bases 7 Matte (o caso do meu proprio cabelo, que ao fazer qualquer processo de aclaramento, não vou ter qualquer pigmento laranja)
  3. Cabelo claro com Altura do tom 8 / 9 / 10 onde encontramos Pequenos pigmentos amarelos

Isto aqui, estou mesmo a falar de maneira simples, porque é assim que conseguimos descomplicar tudo. E assim que sempre ensinei e que tive os melhores resultados. Não vale a pena estar a complicar, simplesmente para te impressionar pelo meu saber. Eu não preciso que me tratem de Dra, de professora ou não seu mais o quê. Eu quero simplesmente que tu compreendas para seres uma profissional que compreende o que faz e que saiba transmitir e explicar mais longe.

CÍRCULO DE COR

O CÍRCULO DE COR (estrela de Oswalde) É composto por três cores primárias: azul, amarelo e vermelho, as chamadas cores “fundamentais” porque é impossível criá-las misturando duas cores.

O círculo cromático é completado pelas cores secundárias: verde, violeta e laranja; elas são “complementares” porque são o resultado da mistura de duas cores primárias. A mistura de todas estas cores dá origem ao castanho e constitui a base da roda das cores.

Até aqui, não te aprendo nada, é as mesmas bases de pintura (isto não é válido para as coloracões ao henné, isso é outra história, muito diferente !!! atenção)

O resultado é diferente dependendo do tom do cabelo (natural ou colorido). As cores no topo da roda de cores : violeta, azul e verde são chamadas cores frias e inversamente, vermelho, laranja e amarelo são cores quentes.

Cada cor primária tem a sua cor secundária: elas opõem-se e neutralizam-se umas às outras. Assim, o amarelo é neutralizado por violeta, o vermelho por verde e o laranja por azul. É por isso que usamos produtos com pigmentos violeta para manter uma loira polar, sendo o objectivo neutralizar os reflexos amarelos indesejáveis. 

AUMENTO DO TOM

A fim de listar todas as cores de cabelo naturais, os profissionais conceberam uma escala de tons que lista todas as cores de cabelo naturais com um número de referência crescente, desde a mais escura (N°1) até à mais clara (N°12). Isto pode mudar de marca para marca. (por isso eu também criei um documento sobre isso)

REFLEXOS UNIVERSAIS

Os reflexos são as sombras que aparecem na luz, não são a cor real, mas apenas pequenos reflexos além disso, cada reflexo tem o seu próprio número, que pode ser lembrado utilizando a mnemónica AVALVV:

– 1: Azul (acinzentado)

– 2: Violeta (Irisado)

– 3: Amarelo (Dourado)

– 4: Laranja (Cobre)

– 5: Verde (Mate)

– 6: Vermelho (Vermelho)

Na mesma altura de tom, um reflexo frio aparece mais escuro do que um reflexo quente. Por exemplo, uma loira muito clara com um reflexo cinza, ou seja, um 9.1 ou 9BS no jargão profissional, será mais escura que um 9.3 / 9G , ou seja, uma loira muito clara com um reflexo dourado. Um 5.1 / 5BS, ou seja, um cinza claro castanho, parece mais frio e portanto mais escuro do que um 5.3 / 5BG que é um castanho dourado claro. Algumas marcas tais como Wella ou Schwarzkopf têm a sua própria escala de sombras e codificação que nem sempre são iguais.

A colorimetria permite perceber que não é possível conseguir tudo sobre cabelos naturais ou coloridos. É necessário ter em conta a altura do tom e as técnicas previamente realizadas para obter o resultado desejado. Por vezes é necessário mostrar muita paciência e know-how para obter A cor dos seus sonhos.

Espero que este artigo te tenha ajudado a compreender um pouco mais sobre as bases da colorimetria.

Vemo-nos em breve no blog OPente, no canal Youtube Tania R ou no PodCast Tania R. 

Não hesites em me dizer via Messenger se tiveres mais alguma pergunta sobre o cabelo !

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